Jesper og Hanne har kørt golfvognen i garage, men inden de fortsatte deres færd rundt i Marokko, lykkedes det 19hul at lokke nogle uvurderlige rejsetips ud af de to globetrottere.

Sproget

Det er et meget venligtsindet, hjælpsomt og humoristisk folkefærd man støder på i Marokko, hvad enten de er af berberisk, arabisk eller afrikansk oprindelse, og de er meget lette at komme i kontakt med, hvad enten det er brødsælgeren i Fez, væversken i Meknes eller berberen i Essaouira, hvis udvalg af naturmedicin fremmer smil og sexlyst og modvirker hårtab.

Hvis man er lidt rusten udi det maghrebinsk arabiske, der tales af 60 % af befolkningen, og i berberisk, områdets oprindelige sprog, der tales af ca. 40 %, så kan man forsøge sig med det franske, der er udbredt overalt, eller det spanske, som mange behersker omkring Tanger i nord og Sahara i syd.

.
.

Engelsk er også anvendeligt – især på turisthotellerne.

Handel og vandel

Skal man handle, er et godt udgangspunkt at smile bredt alt imens man bruger et par velvalgte arabiske indledere, som fx Sabah el Khir (goddag) eller Salam Aleikum (fred være med dig).

Man købslår i øvrigt altid om prisen – også inden man tager en taxi.

Forelsker man sig i et berbertæppe hos Mostafa Mtibats, der har udsalg i det faldefærdige gamle danske konsulat i Essaouira, så bed om en pris og tilbyd derefter en tredjedel. Afsæt god tid til at tinge færdig om prisen; al fornuftig handel tager den tid det tager.

Ønsker man ikke at handle i medinaens labyrintiske gader, kan det anbefales at holde lav profil og iføre sig tørklæde eller hætte. Når turisten bag forklædningen bliver opdaget, kan man prøve med et smil og et La Chokhran (nej tak).

Fotos og drikkepenge 

Der er maleriske motiver overalt, så hav kameraet klar, men hvis den lokale befolkning er i skudlinjen, er det vigtigt at spørge om lov først. Og det er god stil med en mønt til guiden, slangetæmmeren, gedehyrden, stuepigen og drengen fra Nigeria, især hvis man har fået lov til at knipse et foto.

Man bør i øvrigt have småpenge på sig. I dirham. Har man kun sedler eller euros i lommen, kan det godt blive dyrt med drikkepengene.

Marrakesh

Inden man begiver sig ind i en større marokkansk by, er det en god idé at genopfriske definitionerne på en medina (bydel for de lokale, modsat europæisk bydel), en souk (et overdækket marked), en kasba (befæstet arabisk bydel), en riad (hus med indre gårdhave) og en mellah (jødisk ghetto). Det kan gøre det lidt lettere at orientere sig, når hjælpsomme indfødte peger på kortet, og man forsøger at planlægge dagens program.

Bliver det anstrengende at løbe spidsrod mellem de handlende i de smalle gader fx i medinaen, så tag et pusterum på en tagterrasse, i Marrakesh fx på Riad Jnane Mogador, hvor man kan se solen gå ned over Atlasbjergenes snedækkede tinder og studere folkelivet på Djema El-Fna, torvet med gøglere, historiefortællere, tandudtrækkere og hennatatovører, alt imens man indtager en menu med farserede briouats (kød eller fisk i papirtynd dej), couscous med syv grøntsager og crêpes med honning til dessert inklusiv favoritdrikken myntete, alt sammen til den rørende pris af 90 dirham (60 kr.).

I denne riad kan man i øvrigt også få massage og en seng for natten. Godnatlæsningen kan passende være Nobelpristageren Elias Canettis essaysamling Stemmerne fra Marrakesh, der på vidunderlig vis beskriver stemningen fra Djema El-Fna og omegn.

I turistreservaterne uden for bykernerne med helpension risikerer man høj diskomusik ved svømmepølen samt limonade forklædt som appelsinjuice, smagløs buffet, maderiseret vin og larmende akustik i cafeteriaet.

Vil man studere Marrakesh nærmere, er det franske kvarter, La ville nouvelle, et godt udgangspunkt. Atmosfæren fra tiden under det franske protektorat, 1915-1956, opleves bedst på Café les Négociants – fornem Art Deco med en aldeles herlig morgenmad – og på Le Grand Café de la Poste, hvor løgsuppen er sublim, og det er som at træde ind i en tidslomme fra 1920’erne.

I den franske bydel får man ro i sjælen på Hotel Toulousain, en sand oase med hyggelige gårdhaver, smukke værelser i høj standard, charmerende personale, samme lave priser året rundt og tilmed centralt beliggende.

Fra hotellet er der en halv times gåtur til medinaen og et kvarters gåtur til Jardin Majorelle, et paradis af bambus og kaktus, hvor den franske maler Jacques Majorelle lod sit kubistiske hus farve i en særlig blå tone, der går igen i de krukker han lod opstille langs stierne og bassinerne i haven.

Fez, Meknes, Rabat, Casablanca – og trafikken

Kør ikke bil selv, trafikken giver buler – se blot på bilparken, og GPS og vejkort hjælper kun lidt. Tag i stedet med tog, bus eller taxi. En grand (stor) taxi er måske den bedste idé, så kan man rejse hvorhen man vil, modsat de arrangerede busture. En heldagstur for seks personer inklusiv chauffør kan fås for ca. 600 danske kroner.

Besøg Marrakesh og de andre kongebyer Fez, Meknes og Rabat, tag til romerske Volubilis, hvor man han se storken kopulere og bagefter høre den knebre tilfreds på toppen af en korintisk søjle.

Men undgå trafikhelvedet i Casablanca, byen med3½ millioner indbyggere, hvor der graves dybt for at lægge firesporede veje under de nuværende, hvor den moderne monstrøse moské med 80 meter høj minaret langt fra kan måle sig med æstetikken i andre store muslimske bygningsværker rundt om i landet, og hvor Rick’s Café er lige så ægte som de amerikansk-tyske nazister i hollywoodklassikeren Casablanca fra 1942.

Hold i stedet siesta med fiskerne i Essaouira ved Atlanterhavskysten, to timers kørsel fra Marrakesh og fra Casablanca.

Musikken – den healende gnawa

Sluk for mobilen – vi er uden for EU, og et par minutters samtale med familien i hjemme i DK er svimlende høj, tag hørebøfferne af og lyt i stedet til gnawaen, musikken med de nordafrikanske rødder.

Man får ro i sjælen, når kastagnetterne af jern, den trestrengede bas og den messende sang spiller gnawa, som er mindfulness for ørerne. Den opleves allerbedst i Essaouira under den tre dage lange sommerfestival med større og mindre koncerter både på den lange vide, hvide strand og i den hvide by med de blå vinduer.

Epilog

Hanne og Jesper? Parret er sidst set på dromedarryg med kurs mod Sahara – efter sigende for at træne bunkerslag.

En snapchat fortæller imidlertid at ægteparret på grund af et uventet snefald mellem Ifrane og Beni Mellal overvejer at stige ned fra ørkenskibene og fortsætte på ski.

— oOo —

Dette er den tredje og sidste artikel i serien Golf, grin, geder og meget mere. Rejseoplevelser fra Marokko – læs den første her og den anden her.

Tekst: Kim Boje. Fotos: Kim Boje og Hasan Mesut Gülbahar

GOLF, OVERNATNING M.M.

The Tony Jacklin Marrakech & The Montgomerie Marrakech, www.prestigiagolf.com
Café les Négociants, Marrakesh, http://les-negociants.business.site/
Gnawa festival, Essaouira, 21.-24. juni 2018, www.festicket.com/festivals/gnaoua-festival/2018/
Grand Café de la Poste, Marrakesh www.en.grandcafedelaposte.restaurant/
Hotel Toulousain, Marrakesh www.hoteltoulousain.ma
Jardin Majorelle, Marrakesh www.jardinmajorelle.com/
Riad Jnane Mogador, Marrakesh, www.jnanemogador.com/

Tæppehandler Mostafa Mtibat, for enden af rue Hoummane Fetouki, Essaouira

 

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev - udsendes hver mandag

Når du har skrevet din e-mail adresse og trykket tilmeld, modtager du en e-mail, hvor du skal bekræfte din tilmelding. Du kan altid framelde dig nyhedsbrevet ved at trykke på linket i bunden af nyhedsbrevet eller sende en mail til info@19hul.dk. Vi passer på dine data - læs mere i vores persondatapolitik.